Archive for the ‘Técnica-Práctica’ Category

CAPACIDAD HUMANA EN LA ALTURA

Miércoles, Abril 14th, 2010

Esta gráfica la hizo el Ing. Eduardo De María y Campos. (1er ascenso al Monte McKinley por méxicamos en 1952, y  esta expedición mexicana  fue el primer ascenso extranjero al McKinley).

No se exactamente la fecha cuando la hizo, pero es probable que haya sido a finales de los años cincuenta.

Si bien han pasado cerca de medio siglo desde que la hizo,  pienso que sigue teniendo bastante validez.

En el eje de las Y (vertical) tenemos la altura sobre el nivel del mar, en el eje de las X (horizontal) tenemos la presión atmosférica en milímetros de mercurio y la parte interesante de esto, es que ha puesto también en ese mismo eje la capacidad física, que va del 100% al 0%.

capacidad-humana-en-la-0001.jpg

Como ejemplo si vivimos en la ciudad de México estamos al 100% de nuestra capacidad física, en la cumbre del Iztaccihuatl estaríamos al 40% de nuestra capacidad y en el Aconcagua estaríamos casí a un 15% de nuestra capacidad, en otras palabras si en nuestra casa del D.F. hacemos 100 sentadillas, en la cumbre del Aconcagua solo haríamos 15.

Armando D.

PRECAUCION !!!

Lunes, Febrero 8th, 2010

 Como hemos visto, nuestros volcanes están hermosamente cubiertos de nieve.

Sin embargo queremos  advertir de los riegos que puede existir en visitarlos y escalarlos en estos momentos.

Las condiciones de  la nieve no es la más óptima, por las siguientes razones:

Durante el día el sol derrite parte de la nieve pero  las heladas durante la noche y  madrugada además del viento endurecen mucho la nieve.

Si  no tienes una buena técnica de autodetención, uso de crampones y piolet, así como el ir encordados, el  riesgo de una caída con consecuencias graves es muy alto.

Te aconsejamos esperes  a condiciones menos peligrosas.

Por otro lado, existe una nueva corriente de chorro, que probablemente empeorará le clima en unos días.

Séptimo Grado.

¿POR QUE SEPTIMO GRADO SE LLAMA ASÍ?

Martes, Enero 26th, 2010


¿POR QUE SEPTIMO GRADO SE LLAMA ASÍ?

 

Como muchos de ustedes saben, se puede medir la dificultad de la escalada dependiendo  de su tipo, en  la escalada libre que es la que más se practica, su dificultad se mide con esta nomenclatura  5.8, 5.9, 5.10ª, 5.10b, 5.10c y 5.10d. así hasta el 5.15.

En la escalada artificial va de la siguiente manera A1, A2, A2+ así sucesivamente  hasta el A6.

En la escalada en hielo se antepone las siglas WI que quiere decir Winter Ice y va desde WI1 hasta lo más difícil y peligroso que es WI 7.

Sin embargo existe otro grado de dificultad que los americanos le dicen commitment grades  o se podría traducir como la graduación en el compromiso, digamos  de una manera más coloquial que tan embarcados y comprometidos estamos.

 

Y los grados de dificultad son los siguientes:

 

Grado I: Escaladas cortas (dos largos); cerca de la carretera

 

Grado II: Escaladas  más largas, cerca de cinco largos y cerca de la carretera

Ejemplo: peña Bernal

 

Grado III: Escaladas más serias de varios largos de cuerda, con cierta dificultad para abandonar, algunas cordadas les puede llevar el día entero.

.

Grado IV: Vías muy largas, probablemente se utilice técnicas en libre y artificial. Ejemplo, Las catedrales en Yosemite y en México el Centinela en Iztaccíhualt

 

Grado V ó Quinto Grado: Escalada donde la mayoría de las cordadas pasarían una noche,  las cordadas fuertes les tomaría el día entero. Ejemplo Half Dome en Yosemite.

 

Grado VI ó Sexto Grado : Al menos requieren de dos bivouacs y posiblemente hasta 10 o más noches en la pared, y donde la dificultad  es muy continua.

Ejemplo casi todas las rutas del Capitán en Yosemite.

 

Grado VII ó Séptimo Grado: Paredes alpinas muy grandes en lugares muy remotos, reservadas solo  para las grandes paredes del Himalaya y Baffin Island.

Ejemplo: El Asgard en Baffin Island  o Las Torres del Trango en Pakistán.

 

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Trango Tower

 

Existe un libro de Reinhold Messner. con el nombre de “El Séptimo Grado”.

Bueno, ahora ya saben de donde viene el nombre de Séptimo Grado.

Extreme caution advised for anchors in tropical, marine areas

Viernes, Octubre 30th, 2009

Artículo en inglés

Extreme caution advised for anchors in tropical, marine areas

19 Oct 2009

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Disturbed by recent accidents caused by fixed anchors that failed, the UIAA is warning climbers to be extremely vigiliant in checking for corrosion on anchors in tropical, marine environments.

Early results from a study prompted by the accidents are startling. Among fixed anchors in tropical, marine locales examined for far, 10 to 20 percent would fail with a force of 1 to 5 KN applied. The UIAA standard for fixed anchors is a minimum of 22 KN (1 kN is the weight of a mass of 100 kg).

In addition, while some weakened fixed anchors had visible cracks, others had no cracks and appeared only somewhat corroded. Some of these seemingly less compromised anchors also broke with 1 to 5 KN of force.

Overall, some fixed anchors broke bearing only the weight of a climber. And all examined were stainless steel, which meets the UIAA safety standard and has a reputation of holding up well against corrosion. The corrosion in this particular locale appears to be accelerated by the proximity of the sea and year-round warm, wet weather.

The UIAA Safety Commission, in cooperation with Petzl, launched the study earlier this year. Jean-Franck Charlet, president of the commission, says the UIAA wanted to alert climbers about the danger as soon as possible.

Dominican Republic

Once the study is complete, he added, the Safety Commission will start talking about solutions. The final study will be posted on the UIAA Web site.

Charlet said an incident in the Dominican Republic last winter led to the study. A fixed anchor on a route failed with the weight of just one climber.

“Fortunately there were other anchors for stopping the fall and the climber was not wounded,” Charlet said. Petzl sent a representative to the area, who discovered many anchors affected by corrosion. It’s difficult to know worldwide how widespread this problem is, Charlet said. “It is impossible to check all the routes and every place is different: distance from the sea, wind direction, exposure to the sun.”

In the meantime, the UIAA advises climbers to abide by the following:

  • Before climbing, talk to local climbers and with local people who equipped the routes about the quality of the anchors in place.
  • Find out if a climbing area is regularly re-equipped. Experience to date shows that if anchors are less than three years old, they are less likely to be weakened.
  • Look for tracks of rust on anchors. If you see such marks, do not load the anchor and stop the climb, as it is just these sorts of anchors that have been dangerous in the study. Alert locals so they can deal with the situation. You can also change the weakened anchor.
  • As a precautionary principle, the UIAA highly advises climbers to not climb on routes in tropical, marine environments that show rust, or for which you don’t know who maintains the routes or when the equipment was put in place.
  • Even with positive knowledge about the climbing routes, know that you ultimately must verify for yourself the quality of the anchors in place.

Read full Safety Commission report.

Calcula la Fuerza de Choque de las caídas

Sábado, Junio 13th, 2009

En esta tabla de Excel puedes ver y calcular la fuerza de Choque que puedes generar según el factor de caída y tu peso.

En los campos amarillos, pones la longitud de la caída y la longitud de cuerda que esta en uso, que es desde el asegurador hasta el nudo de encordamiento.  En metros.

En el campo azul tu peso en Kg

Ojalá y te sirva.

calculo-fuerza-de-choque.xls

ENTENDIENDO EL ENTRENAMIENTO (PARTE II)

Miércoles, Julio 16th, 2008

Entrenamiento Anaeróbico.

El entrenamiento anaeróbico es muy importante para gente que más allá de solo tener una buena condición física quiere estar en un nivel de competencia.

Sin embargo el resultado del metabolismo anaeróbico da como resultado la acumulación del famoso ácido láctico, que es doloroso, o incluso dañino para el cuerpo y ayuda también a protegernos de esfuerzos peligrosos.

Capacidad y esfuerzo anaeróbico.

La potencia anaeróbica es el máximo ritmo al cual podemos producir energía o trabajo sin una significativa contribución de energía aeróbica (mitocondrias).

La capacidad anaeróbica es la habilidad de mantener o hacer repetidamente agotadoras contracciones musculares que dependen de los mecanismos que suministran la energía. Este tipo de actividades solo se puede sostener por menos de uno o dos minutos.

Las actividades que son más prolongadas demandan más consumo de oxígeno y se involucran componentes aeróbicos.

La capacidad y potencia anaeróbica requieren de cierto tipo de condición física que va desde la fuerza pura y condición aeróbica.

Existe un punto donde se puede decir que se empalman un nivel bajo de esfuerzo anaeróbico con un esfuerzo aeróbico y se llama umbral anaeróbico.

Por otro lado existen dos tipos de fibras musculares: rápidas y lentas.

Aquí las fibras rápidas juegan un papel más importante dentro de la capacidad y esfuerzos anaeróbicos.

La habilidad de poder sostener repetidamente esfuerzos anaeróbicos requerirá de una larga capacidad de reserva anaeróbica. La habilidad de recuperarse demanda una mayor capacidad aeróbica. Si por ejemplo uno entrena con esfuerzos anaeróbicos repetidos y pequeños intervalos de recuperación estarás entrenando ambos sistemas, digamos como para entrenar para una competencia.

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Sistemas de Energía.

Evidentemente para que los músculos trabajen necesitan energía, pero ¿Qué tipo de energía? ¿Y de donde la obtenemos?

Básicamente el combustible que hace funcionar a los músculos viene de la comida y que puede ser en forma de carbohidratos, grasas y proteínas principalmente. La comida es metabolizada durante la digestión y es utilizada por el cuerpo para producir energía. ¿Como y cuando se produce esa energía? es parte relevante de cómo entrenemos.

Existe una enzima llamada Adenosin trifosfato (ATP) y es la fuente fundamental de la energía del cuerpo.

Todo trabajo corporal ya sea aeróbico (con oxígeno) o anaeróbico (sin oxígeno requiere de ATP.

El ATP es almacenado en pequeñas cantidades dentro de las células musculares, además del ATP existe otro elemento químico importante involucrado que se llama creatinfosfato, también disponible dentro de las células, que proporciona energía relativamente rápida aunque muy limitada.

Tanto el ATP como el creatinfosfato que están almacenadas dentro de las células pueden proporcionarnos energía inmediata para que trabajen nuestros músculos sin embargo es limitada. Todo este trabajo muscular se realiza sin la presencia de oxígeno, esto es, anaerobicamente.

También dentro de las células contamos con azucares simples como fuente de energía y son usados para fabricar el ATP, y se puede hacer con o sin oxígeno, pero cuando el ATP es producido de azucares simples y sin la presencia de oxigeno, se produce el famoso ácido láctico, y ya que el ácido láctico en grandes concentraciones es tóxico, la cantidad de azucares simples que pueden ser usados para producir ATP sin la presencia de oxígeno es limitada.

Glicógeno, carbohidratos, grasas y proteínas.

Dentro de las células encontramos cierta cantidad de ATP almacenado producido anaeróbicamente suficiente para trabajar al menos 30 segundos.

Para producir más energía, esta se producirá del metabolismo aeróbico de carbohidratos, grasas o proteínas.

La ingesta de carbohidratos es convertida en azucares simples principalmente glucosa. Esta glucosa es formada de largas cadenas de carbohidratos dentro de las células, y la forma de almacenar el azúcar dentro de ellas se llama glicógeno. Cuando se necesita, este glicógeno se convierte en glucosa, aunque también las grasas y las proteínas son capaces de convertirse en sustancias simples para proveernos de energía.

Sin embargo aunque las proteínas se pueden convertir en una fuente de energía, nuestro cuerpo usa principalmente las proteínas para otros propósitos, como para la formación de la estructura muscular, y enzimas. Se puede decir que las proteínas son la última fuente de energía. Una cantidad de 2000 calorías de carbohidratos se puede almacenar como glicógeno, más allá de esa cantidad, es decir, un exceso de carbohidratos y proteínas se almacenaran como grasa.

Cuando hacemos ejercicio a una intensidad baja pero prolongada, la mayoría de la energía se obtendrá de la grasa corporal.

Pero cuando hacemos ejercicio más intensamente esa energía la obtendremos del glicógeno.

Como se mencionaba, una cantidad de alrededor de 2000 calorías es lo que normalmente se almacena como glicógeno, esa cantidad es suficiente para trabajar duro por 2 o 3 horas

Un individuo promedio puede almacenar alrededor d 50000 calorías como grasa corporal.

Analogía: Energía y dinero.

Podemos hacer una analogía con nuestro dinero. Si comparamos nuestra unidad básica de energía que es el ATP con nuestro dinero. Digamos que cuando necesitamos energía inmediata es provista por el ATP y fosfo creatina, En nuestra analogía es como si necesitáramos pagar algo inmediatamente y simplemente utilizáramos nuestro efectivo que tenemos prácticamente en nuestro bolsillo

Cuando los esfuerzos son relativamente más prolongados pero fuertes la energía es provista de la producción anaeróbica de acido láctico. En nuestra analogía, estaremos en la necesidad de pedir prestado, es decir que estuviéramos en la necesidad de usar nuestra tarjeta de crédito. Sin embargo recordemos que tanto nuestra tarjeta de crédito como nuestro sistema energético tienen límites. Aquí es donde las preocupaciones y dolores empiezan a surgir, pues por un lado tenemos gran cantidad de acido láctico acumulado derivado de nuestra demanda de energía y altos intereses en tu tarjeta que HAY QUE PAGAR….pero digamos que nos han sacado de un apuro por el momento.

 

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Cuando los esfuerzos son muy prologados pero no tan fuertes, obtendremos energía producida aeróbicamente de las reacciones de los carbohidratos y grasas. Y cuando aun es mas prolongado el ejercicio, tendremos que empezar hacer uso de nuestras reservas, o sea que tendremos que ir viendo nuestras cuentas de ahorro, si la cosa se pone mas dura, empezaremos a vender nuestro equipo de escalada, la bici, tu coche, incluso tu depa.

En resumen, el glicógeno (reservas de carbohidratos) se convierte en energía fácilmente, la grasa de cuerpo nos toma más tiempo en transformarla en energía. Retirar dinero del cajero es fácil, vender tu coche te lleva más tiempo.

Recordemos que hay un limite en la energía que razonablemente podemos producir -más energía, más comida-. Y sobre todo saber nuestro limites del dinero que podamos gastar antes de tener que buscar un abogado.

ENTENDIENDO EL ENTRENAMIENTO (PARTE I)

Lunes, Mayo 5th, 2008

por Armando Dattoli

Con frecuencia cuando nos disponemos a entrenar además del esfuerzo que ya de por si implica hacerlo, nos topamos con términos que nos son confusos, o no les entendemos del todo y aun más cuando los cuates te empiezan a preguntar cosas como, ¿a cuantas pulsaciones vas? ¿Cuál es tu umbral anaeróbico?, y no sabes ni que cosa te esta diciendo.

Estoy de acuerdo que no todos tenemos la misma voluntad para entrenar, aunque este artículo no es realmente de como mejorar nuestra fuerza de voluntad o como vencer a ese insensible y cruel despertador que suena a las 6am, sin embargo creo que a medida que entendemos mejor como funciona y reacciona nuestro cuerpo con el ejercicio, nos iremos interesando más y tendremos más gusto por entrenar.

Es claro que hay varios puntos en los que hay que poner atención para un adecuado entrenamiento, como es tu condición física, tu técnica, tu planeación y tu parte psicológica, pero por ahora quisiera enfocarme a términos más específicos para poder entender un poco mejor como funciona el cuerpo cuando entrenamos.

Estos son algunos puntos y conceptos desde un punto de vista simplista por supuesto en comparación de lo que nos pueda enseñar un entrenador especializado o un médico del deporte.


Capacidad Aeróbica:

La capacidad aeróbica es la habilidad del cuerpo de hacer un trabajo usando el oxígeno como combustible para producir energía.

 

Resistencia Aeróbica:

Es la capacidad del cuerpo de mejorar el trabajo aeróbico por largos períodos de tiempo. Es decir el tiempo de mantener un esfuerzo sostenido y constante.

Para mejorar nuestra resistencia aeróbica debemos ir mejorando la cantidad y la calidad de los componentes de este sistema. En la resistencia aeróbica esta involucrado el transporte del oxígeno que respiramos y que lo lleva a diferentes sistemas del cuerpo para usarlo como combustible, como son el corazón, los pulmones, el aparato circulatorio, y la energía producida dentro de las mismas células.


Principios del Entrenamiento Aeróbico:

El entrenamiento aeróbico requiere de la acción rítmica de los grupos de músculos largos, como son los músculos que están involucrados al correr o andar en bici.

Sin embargo el hecho de ponerse a jugar muy intensamente con un video juego, donde solo se usan los pequeños músculos de las manos, nunca generaran la demanda necesaria para ser aeróbico.

Realmente el entrenamiento aeróbico empieza alrededor del 66% del máximo pulso cardiaco.

Para estimular el entrenamiento aeróbico es necesario incrementar la carga de trabajo, es decir el entrenamiento aeróbico debe ser progresivo, ya que el cuerpo se va adaptando al trabajo y al entrenamiento.

Así, con el tiempo podemos alcanzar una base adecuada, el ir aumentado la duración de entrenamiento es necesario para poder mantener cada vez más un cierto nivel de trabajo en el ejercicio.

Desgraciadamente la condición aeróbica puede perderse en 1 o 2 semanas de no entrenar; por eso entrenar regularmente es importante, treinta minutos dos veces por semana se sugiere solo para poder mantenerla.

Para tener un mejoramiento en el sistema aeróbico muchos atletas se esfuerzan por alcanzar una frecuencia cardiaca de por lo menos el 80% de las pulsaciones máximas, por al menos 30 minutos tres veces por semana.

Aquí la condición o en inglés “endurance” mejorará al trabajar en niveles de pulsaciones bajos, pero el máximo consumo de oxígeno no se verá incrementado.

El Transporte de Oxígeno:

Desde un punto de vista muy simplista, sabemos que en el aire hay 21% de oxígeno, pero ¿Cómo llega a nuestro cuerpo?. El aire inhalado a través de la nariz o boca a los pulmones, mientras el aire entra en los pulmones viaja hacia a bajo entre cada vez más pequeños tubos hasta que alcanzan unos pequeños sacos o alvéolos, donde el oxígeno es transportado a través de finas membranas a los vasos sanguíneos más pequeños que son los capilares.

Después progresivamente entra a las venas cada vez más largas, la sangre oxigenada viaja al corazón y es bombeada al resto del cuerpo, por cada vez más pequeñas arterias hasta alcanzar los capilares del músculo y donde es transportada por las membranas de las células musculares, es ahí, en unas pequeñas “fabriquitas” que se llama mitocondrias donde se produce la energía de la célula. Acuérdense de sus clases de biología de la secundaría…

En estas fabricas pequeñas pero muy importantes se realizan reacciones químicas, en donde se produce el famoso ATP o Adenosin trifosfato una molécula que permite la producción de energía. Esta alimenta las células musculares de dos proteínas llamadas actina y miosina que interactúan para dar como resultado el movimiento del músculo.

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¿Que hace realmente el entrenamiento?

  • El entrenamiento puede ayudar al incremento de la sangre entregada a los músculos que están trabajando.
  • El entrenamiento incrementa la cantidad de sangre que llega al corazón estando en reposo, permitiendo que el corazón bombeé más sangre en cada latido. También puede incrementar la fuerza y eficiencia de los músculos del corazón y como resultado un vaciado completo del corazón en cada latido.
  • El entrenamiento eleva la propagación de oxígeno de los capilares al músculo debido al incremento de las reservas de mioglobina, que es una proteína que almacena y transporta el oxígeno.
  • El entrenamiento puede incrementar el número de capilares.
  • El entrenar puede dar como resultado el mejoramiento de la habilidad de usar el oxígeno de las mitocondrias de las células del sistema óseo, debido al gran número de mitocondrias o de las grandes cantidades de enzimas en cada una de las mitocondrias.
  • El entrenar puede hacer que los vasos sanguíneos se abran permitiendo que la sangre llegue más fácilmente a los capilares de los músculos.
  • El entrenamiento puede cambiar el umbral al cual el trabajo se empieza a convertir en anaeróbico. Y en niveles altos de trabajo, el mejoramiento del entrenamiento incrementa relativamente el porcentaje del trabajo aeróbico que da como resultado en necesitar cada vez menos de las funciones anaeróbicas, y esto en menor acumulación del famoso ácido láctico.

    Como escoger tu bolsa de dormir

    Miércoles, Febrero 20th, 2008

    En general dos tipos de bolsas de dormir, rellenas de pluma de ganso y rellenas de fibra sintética.

     Por un lado las bolsas con pluma de ganso son más ligeras y se pueden compactar mucho, un inconveniente es que requieren más cuidado,  sin embargo  si la pluma se moja, ésta pierden su capacidad térmica aislante (no logra esponjarse) y deja de calentar.

     En cambio si las bolsas de fibra se mojan, conservan su capacidad térmica, las desventajas son, que pesan más y se compactan menos que las de pluma de ganso y por el contrario tienen la ventaja de necesitar menos cuidados.

     Cuando compres una bolsa de dormir, asegúrate de escoger una talla adecuada, ya que si te queda demasiado grande o demasiada chica te puedes enfriar, aún estando a la temperatura para la que fue diseñado, de ser posible métete dentro de la bolsa para comprobar bien la talla y comodidad.

     ¿Y cual es que debo de comprar?

    Si lo tuyo es ir a la alta montaña donde la ligereza, el espacio  y el frío  son aspectos de consideración lo mejor puede ser un sleeping bag de pluma de ganso.

     Si lo que vas a practicar son salidas al campo donde existe riesgo de lluvias y el peso no es un punto tan importante, lo recomendable es un sleeping de fibra.

    Aunque cabe mencionar que cada vez los sleepings de fibra son mas ligeros y calientes.

    ¿Como me debo de vestir para ir a la montaña?.

    Miércoles, Febrero 20th, 2008

    Aunque nos parezca exagerado, el saber vestirnos para ir  a la montaña es muy importante, pues de no hacerlo correctamente podemos correr riesgos.

    Un ejemplo de una mala costumbre es el uso de prendas de algodón que lejos de ayudarnos no pueden causar problemas, pues el algodón no es capaza de calentar cuando esta mojado y tarda mucho en secarse.

     En montaña básicamente debemos de vestirnos con tres capas de ropa, la primera nos ayuda a mantenernos secos, la segunda nos ayuda a retener nuestro calor y la tercera nos protege del viento, la nieve y la lluvia.

     La primer capa o capa base es una prenda delgada de secado rápido,  para aprovechar al máximo su eficiencia debe estar en contacto con la piel, dependiendo la marca existen distintos tejidos y nombres, la más conocida es el “Power Dry” de “Polartec”.

     La segunda capa es de un material sintético más grueso que el anterior y además tiene una textura suave y afelpada, ésta capa nos ayuda a retener nuestro calor y sigue funcionando aun estando húmeda, es conocida comúnmente como fibra polar, las hay de diferentes densidades, polar 100, polar 200 y polar 300. La más común es el polar 200.

     La tercera capa es la que nos protege de del viento, nieve o lluvia; los materiales mas recomendables para la tercera capa son hechas con una membrana, que permite que la humedad, no pase a través de la tela en un sentido y permitiendo en sentido contrario la salida de la humedad del cuerpo, la primera fibra que existió y la más conocida, es el “Gore Tex”, hoy en día existen varios materiales que reúnen dichas cualidades, uno de los más eficientes es  “Event”.

     

    ¿Qué tipo de cuerda debo usar?.

    Miércoles, Febrero 20th, 2008

    Cuando compres una cuerda escoge sólo las que estén homologadas por la UIAA (Asociación Internacional de Asociaciones de Alpinismo) las hay en varios diámetros y longitudes, así como tres tipos de cuerdas: simples, dobles y gemelas.

    Cuerda en simple: se usa una solo cuerda y es recomendada para escalada deportiva o de varios tramos donde las protecciones están más o menos alineadas y las protecciones son sólidas.

    Cuerda en doble: se usan dos cuerdas a la vez pero no en el mismo mosquetón ni protección, por el contrario se usa una del lado derecho y la otra del lado izquierdo para evitar la fricción excesiva así como obtener una fuerza de choque muy baja en las protecciones aleatorias (tornillos de hielo, clavos, empotradores etc.) que son típicas en la escalada en montaña y cascadas de hielo, así como en vías tradicionales.

    Cuerdas gemelas: se usan las dos al mismo tiempo y en el mismo mosquetón y protección, de modo que en caso de caída funcionan las dos simultáneamente, su uso es más recomendado en montaña, escalada en hielo y vías de más de un tramo dónde los rapeles son más largos que treinta metros, las dos cuerdas juntas pesan un poco más que una cuerda simple con la ventaja de poder rapelear cada sesenta metros en lugar de cada treinta metros como en el caso de tener una cuerda simple de sesenta metros.

    Más sobre las cuerdas.

    Recuerda que cuanto más baja es la fuerza de choque:

    • Más se amortigua la caída.
    • Menos esfuerzos recibe el punto de anclaje (muy importante si el punto de seguro es débil).
    • Más fácil que tu asegurador te frene.
    • Toda la cadena de elementos de seguridad que esta en juego (como el arnés, cuerda y puntos de seguro) en una caída, se mantendrá en mejor estado.

    ¿Qué cuerdas me recomiendan?.

    Las cuerdas de diámetros de 10.5mm y 10.2 mm, son las más adecuadas para la escalada deportiva, si es que nos somos escaladores de alto nivel.

    Si nuestro nivel es alto y tenemos más experiencia, podemos pensar en diámetros menores como 9.7 y 9.4mm.

    Para escalada tradicional y de gran pared, es mejor utilizar diámetros de 10.2, 10.5 o incluso 11mm.


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